上海的文化人当中，做小菜者当属孔明珠为第一人。人家刚从上海人民出版社出版烹饪随笔《孔娘子厨房》即被上海一个大学的女子学院选中要做家政系教材。读家政系者，理想多为全职主妇，俗称阔太太。孔明珠的烹饪随笔，早已经在99读书网小众菜园里面读了，偶有跟贴，拿到书后，感觉此书印刷甚为精雅，排版活泼，符合上海小菜的精致味道。
素以为世界上的食客，大抵可分三种：一种好吃不做，二种好吃又好做，三种好吃好做又好写。真正对食文化之精通者，当属第三种。绝不吃独食，总要将做的体验，吃的妙感通过温馨的文字表达出来，以飨世界。那么，孔明珠全然做到了第三者，她恰又吃又做又写，《孔娘子厨房》这本食文化随笔，承载着她那么细致入微的对食物的体察与表述，仿如马兰头的精细与翠嫩，仿如避风塘排骨的芳香与焦脆，仿如咸笃鲜之鲜咸适度。
人不好吃，天诛地灭。然而好吃法则固有其规，却也是东南西北因风尚而异，沪菜原分出本帮与海派，然本帮菜的重酱主义味觉观与之今时上海小资食尚渐行渐远，纵然能从其中品味到沪食的根味。海派菜则大象无形，一种开放式的范式，以粤沪为主体，兼收八方的复合性整合，淡然而飘逸，总令人能感觉居沪的味觉之旅。因此，在上海滩的食林汤海之间巡游，须有几勺方才可以独撑一片天。孔明珠的精细做法，以其江、浙、沪为体，兼容东瀛料理，以及她的小说家虚拟想象力，女人天生的奇思异想，沪式小资的作态和她本人天性的开朗加温情，这样做菜的法则，堪称都市文明的食事进化了。
浅浅的淡淡的，有些甜，有些酱，悄然的入味的文章，注入些许作家少时的人生体验，中年时的感悟，或者有些随意性的信马由疆式走笔，其他读者还能读出更多的味道。孔娘子厨房端的为味道实验室，特别在小众菜园上，她如一只小蜜蜂，源源地搬来她新做的带甜味的菜肴，且快乐得嗡嗡的，这无疑是一种美妙人生的元素。我与她的交流中，她总以为我不屑上海菜，其实是一个误会，我买的菜谱，第一本就是沪菜。我也做过其中一道菜，煎蛋，煮汤，切肉丝勾芡，下入汤中，搁点盐和料酒。不过，我那料酒就是纯烧酒。菜谱中，且说还得佐冬菇若干，玉兰片若干，蔗糖少许。那时在地质队，幕阜山腹部的山岭当中，谁能有那么多佐料呢？因此，一切从简地进行了一次沪菜处女烹，极喜，一段时间成为保留菜目。孔明珠不知我有过这样的经历，会对她的沪式菜勺感觉几分亲近。
做菜如作文，一堆汉字，七码八码，好作家就能码出好文章。萝卜白菜，茄子辣椒，好厨子可以将其做出好菜。孔明珠的文章如菜，菜如文章，不外乎在厨房书房叮叮当当，左敲键，右操勺，难得她的菜肴总是温情脉脉，充满人文关怀。最有意思的要算她原来就是一个都市人罢，近些年来总说，如今的小孩，不识庄稼。孔明珠居然在《上海熏鱼》一章里，透露了她小时买鱼总担心鱼贩的哄骗，将草鱼当作了青鱼卖她。不识鱼，在我等大山小川跑的人来说，认草鱼和青鱼，比在街上识别男女还来得容易。如此，她就有许多话要跟沪上不分麦苗韭菜的小资们窃窃私语，因为她们对于自然的叩问，就是如此浅显，然而也就给人之阅读，添了几分快乐与情趣。总之，我以为，《孔娘子厨房》这本书，在男性一统江湖的食林汤海，尤如一只清秀的小岛，有别一样的味道，如她的女性的柔媚，或者说，她在她所有的菜肴中，佐了一分爱，这份爱源自于心灵，男人们永远做不到这一点，因此十足可贵。但愿早日读到孔明珠的下一本，做菜，也属人生之第一课，请不要轻易下课。